假日騎車跑咖，結果腳趾卻泡在濕潤的襪子裡..

by Mr.Wuli | 8 月 29, 2026 | 好物推薦, 機旅生活分享 | 0 comments

不曉得你有沒有過這種經歷：出門前風和日麗，結果騎到一半卻開始下起午後雷陣雨！急急忙忙套上雨衣後，卻發現鞋子跟襪子瞬間濕透..

好不容易逃到咖啡廳，點完咖啡坐下來，那種腳底與指縫之間濕漉漉的感覺 — 真的讓人很難好好享受出門騎車的假日休閒時光。

看了一堆網路上販售的雨鞋、雨套；再想像騎車的時候，還要想辦法把車靴套進鞋套裡，心裡不由得有點抗拒。

後來我發現IXON 的這雙FREAKY WP防水車鞋。黑白色的外型配色看起來很簡約，感覺不管穿什麼樣的褲子都很好搭配。平常出門時應該也可以穿。基本上如果你不說，應該很少人可以看得出來他是一雙車靴。

後來到店裡，實際拿起來觀察後才發現，這整雙鞋的細節都是為了騎乘擋車而設計的：不但鞋頭上有打檔護塊、腳踝兩側也有隱形防護片、為了方便穿脫，在腳踝的兩側都有拉鍊設計，同時還有 CE EN 13634 的車靴安全認證。

最重要的是，它有內置防水透氣薄膜。（ 防水係數達26000mm ）

尤其台灣的午後雷陣雨、高架道路噴濺還有路邊的水坑 — 即便雨衣保護了身體，一般球鞋，真的完全沒法抵抗…。

「老實說比起衣服濕，我比較不喜歡整支腳釀在水裡面的感覺..」

你也有這個困擾嗎？即便穿了雨衣依舊，鞋子依然是你的罩門？

我實際穿了兩個月..

先說缺點：

因為有防水層的關係，它的透氣性真的比不上一般運動鞋。如果你是那種超級容易流腳汗的人；大熱天穿一整天，很有可能腳趾附近會有點悶的感覺。

但我自己在 7-8 月實際穿著它騎車出門跑咖啡廳一整天，那種包覆的感覺其實還可以接受。如果覺得真的很悶的話，可以試著把腳踝側邊的拉鏈拉開，會感覺比較透氣一點。

優點是：

當我在梅雨季的時候穿這雙鞋出去逛街，不會像 New Balance 布鞋那樣，沒五分鐘就全濕了。騎車遇到突然的大雨、短時間內應該都還可以撐到市內。（ 但如果是颱風天環島我就不確定它撐不撐的過去了.. ）

另外一點是，穿著 FREAKY WP 走路也不像穿長筒皮靴那樣，走起路來總覺得腳踝卡卡的。鞋底軟硬適中，騎完車直接走進百貨公司、看電影、吃飯、繞一圈逛逛也很輕鬆。

停車之後，完全不用擔心「 穿這雙鞋進去百貨公司看電影會不會很奇怪？ 」。配牛仔褲，應該不會有人發現你是剛騎重機出來的。

但這雙不是雨鞋，只是讓你不管下不下雨都能出門的防水鞋；傳統的解法是遇到雨天就換雨鞋，或者忍受濕掉的腳泡在鞋子裡。

而IXON FREAKY WP 的邏輯比較不一樣 — 「它能讓你在騎車出門的時候可以減少雨天泡腳的機率」；因為鞋子本來就防水，而且同時還有打檔護片，以及腳踝的保護，下車之後還可以直接融入任何生活場景，不需要多帶一雙鞋套或雨靴。

這樣的一雙車靴，你會想要試試看嗎？

它適合： 市區通勤族、檔車愛好者、重視穿搭的騎士、不想為了下雨天多帶一雙鞋的人。

不適合： 腳汗非常嚴重、大熱天長時間騎車、走路、或者需要極致防護車靴的騎士。

另外提醒：版型偏窄、尖，寬腳板的人建議買大一號，或親自試穿確認。

有興趣的朋友可以點擊賣場連結，輸入折扣碼 MRWULI 可享優惠 ⬇️

IXON FREAKY WP 防水防摔車鞋｜NT$6,880

換輪胎之前一定要搞懂的４件事——摩托車新手的選胎指南

by Mr.Wuli | 7 月 26, 2026 | 機旅生活分享 | 0 comments

當店員問你「想換什麼輪胎？」時，你是不是也跟我一樣——一瞬間呆掉、不知道該回什麼？

當初買車只是因為喜歡騎車探索、享受騎車當下的自由。完全沒有去了解，不同的輪胎之間的差異到底在哪裡？到底什麼車適合什麼輪胎？規格跟尺寸怎麼看？

換過幾次胎以後才發現，選錯輪胎不但更燒錢、甚至還會有安全疑慮。所以趁這次要換輪胎之前，先研究了一下輪胎的規格與種類。順便把它整理成文章，希望幫助到同樣正準備換輪胎的你！

—

4 個問題協助你找到合適的輪胎

問題一：什麼是輻射胎？斜交層又是啥？

先給你一個最快的懶人判斷方法：看你的輪胎側壁有沒有「R」這個字 （ 例如 ZR17 ）。有 R 這個字樣就是輻射胎，沒有就是斜交層胎。原廠用哪種，換胎就換哪種，不要自己隨意更改胎種。

如果你想知道為什麼，以下是這兩種胎的基本差異：

斜交胎（X-Ply）

胎體內部是斜向交叉編織的簾布層，胎壁較厚且整體剛性強。這樣的結構讓它在中低速和重載情境下顯得更加穩定，價格也相對親民。

簡單來說：就像穿著厚底氣墊慢跑鞋 — 適合重載、巡航、舒適騎乘。

適合載重、胎壁抗撞擊能力強；缺點就是高速行駛時，胎面容易因離心力產生輕微變形（ 膨脹 ），讓你感覺有些微的 “漂浮感”、操控精準度也不如輻射胎。

—

輻射胎（Radial）

胎體簾布呈放射狀排列，搭配鋼絲束帶固定胎冠。這個設計讓胎壁和胎面得以有效的 ”分工“ — 胎壁負責吸收震動，胎面保持緊緊抓住地面。

簡單來說：就像穿著競速跑鞋 — 更適合競技、跑山、喜好熱血操控的騎士。

優點是高速穩定、過彎的抓地力強、散熱好、滾動阻力低；缺點是胎壁較薄，價格也比斜交層胎高。

—

兩種胎的體感差異懶人包

—

你的車適合哪一種？

看原廠裝哪種，就換哪種。

原廠選用輻射胎，是因為整台車的車架幾何和懸吊設定都以輻射胎為基準設計。如果你把輻射胎換成斜交層結構的輪胎，輕則影響操控手感，重則在高速時出現不可預期的安全風險。

快速判斷：排氣量 400cc 以上的重型機車、多數原廠輪框是 17 吋的輻射規格輪胎。排氣量較小的街車、或原廠本身就是斜交胎的設定時，就選斜交層胎就夠了。

—

⚠️ 如果輻射胎車款換成斜交層胎，會發生什麼事？

這不是理論上的風險，是真實的安全問題。

1. 高速行駛出現漂浮感與晃動

超過時速 100 公里後，斜交層胎會因離心力導致胎面中心外凸，接地面積縮小，車輛開始有漂浮感。

2. 過彎極限大幅下降（ 俗稱軟腳 ）

斜交層胎的內部結構均一，胎面與胎壁具有相似的機械特性。在激烈過彎或大傾角時，輪胎會整體一起變形（蠕動），導致極限狀態下的操控邊界感較為模糊，彎中抓地力也不如輻射胎。

3. 煞車距離變長、電子系統誤判

斜交層胎缺乏輻射胎特有的帶束層支撐，在承受緊急重煞車等極端應力時，胎面發生的形變較大，因此騎士感受到的煞車路感與減速體感會相對模糊。

註：ABS 或 TCS 系統誤判介入的主因是安裝了錯誤外徑尺寸的輪胎，與斜交胎本身的形變或打滑並沒有關聯。

4. 接地壓力分佈較不均，容易產生不均勻的磨耗

輻射胎在行駛時的接地壓力分佈非常平均，因此能帶來更均勻的磨耗並延長輪胎壽命。相較之下，斜交層胎的接地壓力分佈較不平均，長期使用下來確實較容易出現不均勻的磨損。

—

問題二：輪胎規格數字怎麼看？

換胎之前，你需要看懂一串這樣的數字：130/70-17 62H TL

130 → 胎寬，單位毫米。這條胎寬 130mm。

70 → 扁平比，胎壁高度佔胎寬的百分比。70 代表胎壁高度是胎寬的 70%，數字越小胎壁越扁、操控越直接但舒適性越低。

17 → 輪框尺寸，英吋。這條胎只能裝 17 吋輪框。

62 → 負重指數，代表最大承重約 265 公斤。數字越大承重越高。

H → 速度符號，H 代表最高時速 210 km/h。常見還有 S（180）、V（240）、W（270）、ZR（270+）。

TL → Tubeless，無內胎。另一種 TT（Tube Type）需要內胎。

最重要的原則：規格要跟原廠一致，不要自己改。 改變胎寬或扁平比會影響車身高度、過彎幾何、速度表讀數。想升級胎款時，請換同樣規格的更高階產品，不要動尺寸。

「 – 」或「 R / ZR 」 → 介於扁平比與輪框尺寸中間的結構符號。「-」代表斜交層胎；「R」或「ZR」代表輻射胎。學會看這個，就能直接從規格串分辨胎種，不用再翻輪胎側壁。

—

問題三：我的騎乘習慣需要什麼輪胎？

跟所有的購物準則一樣——沒有最好的，只有最適合你的。

三種騎乘需求，三種選擇邏輯：

日常通勤、市區代步

優先考量耐磨和雨天排水，過彎抓地力是次要的。選耐磨係數高、排水溝槽豐富的街道胎或全方位跑旅胎。

假日山路、長途騎旅

需要全天候穩定性、過彎抓地感和長途舒適性。跑旅胎最適合——中央耐磨、胎肩抓地，兩個需求同時滿足。選胎時找標示「Sport Touring」或「All-Season」的產品，後輪有複合膠料設計（ 多區不同配方 ）的更好。

熱愛操控、喜歡跑山

過彎抓地力和快速暖胎是第一優先，耐磨是次要考量。選運動胎或超級跑旅胎，接受磨耗較快的代價換取更強的過彎性能。

—

問題四：台北一直下雨，雨天抓地夠嗎？

這是台北騎士最實際的問題..

輪胎的雨天表現取決於兩件事：膠料配方中的矽化物比例，以及胎紋的排水設計。

矽化物比例越高，濕地摩擦係數越高，雨天抓地力越好 —— 代價是乾地抓地力和耐磨性略低。但現代輪胎廠多半已透過 “複合高分子科技” 與 “多區雙膠料技術” 來打破傳統取捨，讓輪胎在大幅提升雨天抓地力的同時，依然能兼顧乾地操控與優秀的磨耗里程。不過這類技術通常出現在中高階的產品線，價格也會跟著往上一個層級。

簡而言之，胎紋的溝槽會負責把積水從接地面導走，讓橡膠能真正接觸路面。溝槽設計越精密，高速過水的能力越強，打水飄（ Aquaplaning ）風險越低。

選胎時可以優先看產品說明有沒有標示乾濕地兩用性能測試數據，或是直接詢問車行該款胎的濕地口碑。

—

新胎裝好之後：你不能不知道的 6 件事

第一：新胎前 100 公里不能急煞殺彎。

新胎表面有一層製造過程殘留的脫模劑，會讓抓地力比正常狀態差。前 100 公里讓輪胎自然磨合，才能發揮設計性能。

第二：定期量冷胎氣壓，不是等到看起來不妙才補。

胎壓偏低會影響騎車時的操控穩定性、加速輪胎磨耗。養成每月一次冷胎量壓的習慣，依照自身車款的車身貼紙或車主手冊上的建議值進行充氣，根據原廠手冊的建議抓取正負值，最多 3 PSI。
特別提醒：不要看輪胎側壁上的數字——那是輪胎在最大載重下的最大承受極限（例如 42 PSI），照著打會讓輪胎過硬、騎起來非常顛，也容易偏磨耗。

第三：看磨耗指示點，不是看外觀。

輪胎側邊有個小三角形標記（ TWI ），找到它、順著指向看胎紋深處——那個凸出的小橡膠點就是磨耗指示點。當胎紋磨到和這個點一樣高，就要換胎了。不要用「看起來還有花紋」來判斷。

另外，要特別注意橡膠老化的問題。當你太久沒有更換輪胎時，即使胎紋還沒磨到指示點，輪胎的橡膠早已隨時間硬化。超過 5 年應請技師進行檢查、判斷；超過 ７ 年的話，無論外觀看起來多正常，都建議更換全新的輪胎。

PS.要怎麼查詢輪胎的製造日期？ Ａ：輪胎側壁上通常都會有 4 個連續數字，例如「0619」即表示該輪胎為 2019 年第 6 週出廠（大約是 2 月製造）。

四、破除「越新鮮越好」的迷思

有些人換胎時會堅持想要找 “當年” 甚至是 “當月” 出廠的新鮮輪胎；但其實輪胎並不是越新鮮越好！根據輪胎廠的實際測試，剛出廠 3 個月的輪胎，磨耗速度反而會比靜置 6 至 12 個月的輪胎快了將近約 30%。這是因為橡膠分子結構，其實是需要一段時間才能達到最穩定的狀態的。所以就算你買到了，已經放了半年到一年的輪胎反而不是吃虧，而是正好在輪胎的最佳使用狀態。

五、長時間沒有騎車？的輪胎保養建議！

如果你久久才會騎一次愛車，建議只要停車超過一個月；就應該先把胎壓打飽，並且定期牽動車子，更換輪胎接地的位置，避免長時間在同一個位置，導致輪胎因單點承受重力而產生變形。

六、競賽胎並不適合公路騎乘使用！

提醒：如果你主要都是在一般道路騎乘，非常不建議換競賽胎（光頭胎）；因為競賽胎在一般道路公路的溫度下，很難達到最佳的工作溫度。而且抓地力反而會不如設計給公路使用的運動胎來得好，同時使用壽命也會更短。

—

選胎前的自我檢測：４個問題，換一個決定

換胎前回答這四個問題：

1. 我主要在哪裡騎車？ 市區通勤 / 山路假日 / 長途旅行

2. 我會經常在雨天或地濕時騎車嗎？ 是 / 否

3. 我的車原廠是輻射胎還是斜交層胎？ 看輪框規格上有沒有 R 字

4. 我更在意輪胎壽命還是過彎抓地？ 通勤族選壽命，山路族選抓地力

如果你的答案是：市區＋偶爾山路、常淋雨、輻射胎、兩者都要 — 那跑旅胎是最適合你的選擇。

希望以上資訊可以幫助你，找到一條適合自己車款的輪胎！
以上資訊參考自網路以及 好運車業小學堂

—

如果你喜歡這類騎旅裝備與選購分析，歡迎：

📧 下載完整的輪胎選購懶人包（不定期分享騎旅心得與裝備選擇）

🛍️ MrWuli 創作工具（騎旅記錄工具與資源）

鏈條多久該保養一次？檔車新手必看的油封鏈條完整保養指南

by Mr.Wuli | 7 月 18, 2026 | 機旅生活分享 | 0 comments

想象一下你正騎著愛車在高速公路上差不多以100公里的時速巡航，但是突然間啪的一聲巨響，你的後輪瞬間直接鎖死！整台車失去動力，讓你在車流裡面猛烈搖晃 勉勉強強停到路邊，才發現鏈條斷了？

這不是在危言聳聽，過去我們就曾經在高架上看過車友因鏈條斷裂，卡在高架上推車。在摩托車的整個機械系統裡，鏈條它就像是人體的脊髓，而引擎就像是大腦。如果沒有了鏈條的傳遞，即便引擎正常運作，車子也一樣無法產生任何動力。

所以「鏈條到底要怎麼保養？」

這個問題比你想的重要。鏈條是把引擎動力傳到後輪的唯一橋樑，它壞掉的方式有兩種：一種是慢慢磨損，你會感覺得到油門越來越遲鈍；另一種則是直接斷裂—— 然後就出事了。

老實說，直到我用完一整罐鏈條油跟清潔劑後..才發現自己的保養方式根本不對；後來把 YAMAHA 原廠保養手冊用 AI 整理以後..才發現自己有很多沒注意到的地方😅

以下這篇文章會從「為什麼要保養」說起，跟大家分享如何搞懂油封鏈條的結構邏輯，再從 YAMAHA XSR900 的原廠手冊 ＆ D.I.D. 鏈條保養資訊中提煉一套正確的清潔與上油流程。

最後告訴你哪些「看起來沒問題」的動作，其實正在悄悄縮短你的鏈條壽命。

—

鏈條壞掉之前，你會先感覺到這三件事

第一個訊號是異音。 鏈條轉動時開始出現金屬摩擦聲或拉扯感，代表內部潤滑油已經流失，金屬與金屬之間開始直接接觸。

第二個訊號是油門變遲鈍。 鏈條過度拉伸之後，游隙（鬆緊度）會超出標準範圍，動力傳遞效率下降，轉動油門時的反應開始變慢、跟不上動力。

第三個訊號是出現死目。 鏈條的某個節點卡死、無法正常彎折，騎乘時會有明顯的頓挫感。這時候就不能再繼續騎，需要立處理。

但如果是等到感覺到這三個訊號才開始保養，基本上就已經來不及了。鏈條保養的邏輯不是「壞了再修」，而是「在它壞之前延長它的壽命」 （ 正確的保養方法，可以讓鏈條延續 3-4 倍的壽命 ）。

—

先搞懂你的鏈條：什麼是油封鏈條？

現代大多數檔車採用的都是「油封鏈條」（O-Ring Chain），跟舊款的普通鏈條有一個本質差異。

油封鏈條會在每個銷軸（Pin）和銜套（Bush）之間，都裝了一圈微小的橡膠 O-Ring。這個橡膠圈的作用是把出廠時注入的潤滑油脂密封在鏈條內部，讓金屬對金屬的摩擦點一直保持潤滑。

所以油封鏈條保養的真正目的有兩個，缺一不可：

第一：保護外側的 O-Ring 不受損傷。 這個橡膠圈很脆弱，一旦被腐蝕性溶劑溶解、或被硬刷刮破，內部的潤滑油就會流失，從此加快鏈條磨損的速度。

第二：在鏈條外側的滾子（Roller）和齒盤之間補充潤滑。 外部潤滑可減少鏈條與齒盤咬合時的金屬摩擦，這是你上鏈條油的主要功能與目的。

這兩件事要同時做到，才算真正的保養鏈條。

—

多久保養一次？三個時機點

每 500 公里，或是雨天騎乘後。

資料顯示每500 公里是一個基本週期。台灣的氣候潮濕，雨天一淋，水分滲入鏈條縫隙會加速鏽化，所以下雨後騎完不管保養週期，就要擦乾並重新上油。

PS. 但如果在台北，日常通勤可能很難避免淋雨；這時就看個人的喜好自行取捨調整了

每 1,000 至 2,000 公里，檢查鬆緊度。

鏈條會隨著使用慢慢拉伸，鬆緊度需要定期調整。不同的車款，手冊上都會有官方標注的設定資料。以我的XSR900 為例，標準游隙是上下擺動 5–15mm，超過 25mm 就不能再繼續騎了，需要立刻調整或找車行協助。

測量方法：空檔、側撐立起、無負重（ 坐上車後游隙會縮小，測量務必在無負重狀態下進行）。找前後齒盤之間的鏈條中段，用手上下推壓，測量總擺動幅度。記得多轉幾個角度確認各段是否一致。

15,000 至 20,000 公里，考慮換鏈條。

油封鏈條如果正常保養，壽命約 15,000–20,000 公里。無油封的普通鏈條大概只有 5,000 公里。以下三個狀況出現任何一個，就是該更換的時候了：「鏈條過度延展後就無法再調緊了，出現嚴重鏽蝕或金屬龜裂 或是出現死目。（ 某節卡死無法正常彎折 ）。

—

絕對禁止的致命動作：先說清楚再教步驟

很多新手學保養的順序是錯的..；因為就連我也是噴完了一整罐鏈條油，才開始研究到底該怎麼保養才是正確的？

在說正確步驟之前，先記住以下幾個錯誤動作！

—

⚠️ 禁止一：發動引擎並入檔清洗鏈條

這是最危險的動作，沒有之一。

很多人以為讓鏈條轉動可以讓鏈條油噴得更均勻。但發動引擎入檔之後，鏈條的轉速快到你的手根本來不及反應。抹布、手指、或任何靠近的物體，都會在一瞬間被捲入齒盤導致斷指的危險。

正確做法：全程引擎熄火，用手緩慢轉動後輪。 在後輪懸空的狀態下，用手推動後輪讓鏈條緩慢轉動，這樣既安全又能均勻處理到整條鏈條。

—

⚠️ 禁止二：使用腐蝕性溶劑

汽油、香蕉水、稀釋劑、一般煞車清潔劑 —— 這些東西只要噴上去，O-Ring 會在幾分鐘內開始膨脹、硬化、破裂。一條正常可以用 2 萬公里的鏈條，可能就這樣一次報廢了。

正確做法：只用「油封鏈條專用」清潔劑。 看包裝上有沒有寫「 Non-solvent 」或「 O-Ring safe 」，沒有這些字就不要用。也有人會使用純煤油（ Kerosene ）進行清洗，是因為煤油對橡膠來說相對溫和；但也有一派說法是 “煤油會過度清洗掉” 鏈條中的潤滑劑，加速磨耗。

—

⚠️ 禁止三：使用鋼絲刷

鋼絲刷的金屬刷毛硬度遠超 O-Ring 的橡膠，一刷下去就是滿滿的刮痕，讓密封結構失效。

正確做法：使用軟毛刷或三面鏈條專用刷。 即可同時刷到鏈條上面、下面和側面，效率高、又不傷油封。

—

⚠️ 禁止四：用高壓水柱沖洗

高壓水柱的衝擊力會把水分強行壓入 O-Ring 縫隙，並破壞密封結構，甚至把內部的潤滑油脂一起沖走。

正確做法：用清潔劑加軟刷，手動清洗。

—

實戰步驟一：清潔

準備工作

把車輛排入空檔，用後輪駐車架（ 或單邊駐車架 ）將後輪懸空升起。固定手煞車、引擎熄火確認後，再開始動作。

Step 1：噴清潔劑

將油封鏈條專用清潔劑均勻噴灑在鏈條上，靜置片刻讓藥劑滲入、溶解頑固油污。操作時一邊用手緩慢轉動後輪，一邊噴灑讓清潔劑覆蓋整條鏈條。

Step 2：刷洗

用三面鏈條刷或軟毛刷仔細刷除污垢。刷洗時動作要穩定，不要用力磨擦 O-Ring 的位置。齒盤記得一起清理，因為卡在齒縫裡的污泥最容易加速鏈條以及齒盤的磨損。

Step 3：擦乾

用乾淨無毛絮的布徹底擦去溶解的污垢和殘留的清潔劑，確保鏈條完全乾燥再進行下一步。潮濕的鏈條直接上油，會把水分封在裡面加速鏽化。

—

實戰步驟二：精準上油

清潔完的鏈條把外部防護層洗掉了，必須重新上油把潤滑功能補回來。這一步應該是要精準的覆蓋，不是噴越多越好。

潤滑油應該噴在哪裡？

鏈條有四個關鍵縫隙需要點油：內外鏈板與 O-Ring 的接觸面（保護油封），以及滾子與齒盤的接觸面（ 減少金屬摩擦 ）。

PS.側邊金屬板的外表面不需要特別噴灑

怎麼噴？

確認鏈條乾燥後，一邊用手緩慢轉動後輪，一邊把鏈條油的噴嘴靠近內側縫隙，沿著鏈條一節一節的點過去，讓油滲入而不是堆積在表面。

PS.記得使用 O-Ring 相容的鏈條油，檢視包裝上是否標示「O-Ring chain」或「Seal chain」字樣。

最後：擦掉多餘的油

靜置幾分鐘讓油滲透後，用乾淨的布輕輕擦去表面多餘的油份。

表面堆積太多油並不會增加潤滑效果——只會在騎乘時被離心力甩出去，弄髒輪框，並黏附空氣中的砂石，反而加速鏈條和齒盤的磨損、造成騎乘時的危險。

—

鏈條保養黃金法則總結

—

最後一件事：鏈條保養你還是需要一個好的工具組

光是知道步驟不夠，工具用對才能做對。

一套三面鏈條刷 + 鏈條清潔劑 + 鏈條油的組合，大概 NT 800–1,500 可以買齊。
一條全新的油封鏈條約 NT 3,000–6,000 以上，就看你覺得哪個更值得投資了？

感謝你的閱讀與分享

我是 Wuli，一位喜歡騎車旅行探險的內容創作者。過去一年我騎了超過 90 趟的機車旅行，跟超過 100 以上的陌生車友一起出去騎車。以上資訊參考自 YAMAHA XSR900 – Service Manual 以及 D.I.D チェーンの基礎知識 整理而成。

如果你喜歡這樣的摩托車相關資訊的話，歡迎在下方留言讓我知道（ 協助我確認未來更新的方向 ）。或是補充分享你保養鏈條的方法，讓更多人能夠從這篇文章中受益。

📧 下載鏈條新手保養指南 ＆ 訂閱電子報（不定期分享騎旅心得與裝備選擇）

🛍️ MrWuli 創作工具（騎旅記錄工具與資源）